Cосудистый бактериоз у сенполий.


   Симптомы заболевания. 

На разных частях  (чаще на черешках) растения появляются водянистые пятна, которые постепенно коричневеют, расползаются, что приводит к неизбежной гибели фиалки в течение нескольких  суток или даже часов.

    Болезнетворные  бактерии начинают быстро развиваться на ослабленных тканях и забивают сосуды. При бурном течении болезни фиалка может погибнуть в считанные часы.

   Начинается бактериоз при температуре примерно в 30 градусов, и чем выше она, тем выше риск появления заболевания. Это связано с тем, что  нарушаются обменные процессы в тканях, в результате чего увеличивается отложение аммиака в листьях и происходит самоотравление растения.

    Помним, что нормальная температура для фиалок - 19-25градусов. Именно при такой температуре  растению хватает защитных сил справиться с этим, но при температуре выше - уже нет. Иммунитет растения начинает слабеть..

Провоцирующие факторы развития бактериоза:

  1. температура воздуха выше 30 градусов
  2. внесение избыточных доз удобрений,
  3. застаивание воды в почвы,
  4. великоватый горшок,
  5. плотная, слежавшаяся почва,
  6. нерегулярный ,неравномерный  полив (растение сначала пересушили, потом обильно полили).


Почему я решила об этом написать?

Потому что :

  • Я живу в жарком регионе – Крыму. И хоть «юг – это край, напоминающий рай», фиалкам летом  в нашем раю без кондиционера приходится несладко.
  • Мне всегда безумно жалко отправлять в мусорное ведро или на ближайшую клумбу  фиалочку с поникшими листьями. И жалко своего труда.
  • Если я не буду принимать мер, то рискую остаться к концу лета с половиной коллекции , что мне совсем непозволительно.

На войне как на войне – все средства хороши.  Но, как говорится, «готовь сани летом»…так и  с бактериозом   - профилактика и полная боевая готовность. Счастливым обладателям кондиционера (естественно, функционирующего), можно почти не беспокоиться.

Для того, чтобы растение удачно пережило летнюю жару, оно должно быть  как минимум здоровое и с  хорошим иммунитетом.

Поэтому необходимо помнить следующее:

  1. Плохо переносят жару растения в старом , иногда уже плотном, субстрате. Фиалку нужно пересадить хотя бы на 1 -2 недели до наступления жары. Разумеется в «правильный» грунт.  Не успели - ждите следующего понижения температуры.
  2. Хуже всего жару переносят старые растения, не забываем их омолаживать  вовремя ( не в жару!). Или как минимум ставим на укоренение лист для подстраховки.
  3. Необходимо усилить вентиляцию и снизить температуру, насколько это возможно. Например, поставить фиалки на пол, где температура будет на несколько градусов ниже, чем на подоконнике. Можно расставить между фиалками бутылки с замороженной водой. При этом необходимо следить, чтобы листья не прикасались к бутылке, а поток воздуха от вентилятора не был направлен непосредственно на растения.
  4. Снизить температуру в помещении помогают защитные шторы из фольги.
  5. Отсутствие вентиляции тоже может сыграть роковую роль. Поездка на 3 дня на море обошлась мне около десятка выброшенных стаканчиков – в квартире окна и двери были закрыты, проветривания не было.  Погулял бактериоз…
  6. Обрываем ВСЕ бутоны и цветы, которые будут забирать силы.  Лучше фиалка останется в живых, чем выдаст непонятно какое цветение в жару.
  7. Если беда всё-таки произошла, и Вашем распоряжении  труп ( или даже несколько…) , проводим  санитарные меры . Одноразовые стаканчики выбрасываем (безжалостно, это копеечная посуда, нечего рисковать…). Горшки  от погибших фиалок тщательно моем, щеткой, горячей водой, обязательно с моющим средством , можно даже с «Белизной» или её аналогами. Вообще , возьмите  эти санитарные привычки за правило.
  8. Не переувлажнять почву, чтобы не спровоцировать загнивание корневой системы. Но и не пересушивать. Трепетно соблюдаем правила полива фиалок – равномерный и понемногу, не ленимся при поливе  оценить пальчиком необходимость полива.
  9. Забудьте о подкормках до того времени, пока спадет жара, особенно об азотных.
  10. Если бактериоз только начался, можно немедленно срезать пригодные для укоренения листья, чтобы получить шанс  спасти сорт. Если повезет, примется. Но шансов у него будет меньше, чем   у черенка с нормального здорового растения.
  11. Не лишним будет применение иммуностимулирующих препаратов. 

Хорошо зарекомендовал себя  Фитоспорин, в пасте или порошке. Периодический полив. При опрыскивании может оставлять пятна. Однажды мне пришлось опрыскать полку сеянцев глоксиний, зрелищу было удручающе, но зато выжили все. Пятна по мере роста как-то сами пропали.   

Эпин – опрыскивание по листу. 2-3 капли на 200мл воды. Пару раз за сезон.

Препарат НВ-101 - 1 - 2 капли препарата на 1 л. воды, 20 капель = 1 мл. Поливать или опрыскивать растения 1 раз в неделю.

 

В заключение хотелось бы вспомнить истину о том, что болезнь легче предупредить, чем вылечить. В случае с бактериозом  профилактика – главный способ борьбы.

 

(С) Наталия Савельева. http://www.shop.fialka.biz

При перепечатке активная ссылка на источник обязательна.

 

 


 

(пусто)
 
Валюта:

Доставка растений круглый год автобусами по Крыму и в города Астрахань, Волгоград, Грозный, Москва, Липецк, Невинномысск, Пятигорск, Ростов-на-Дону, Сочи, Ставрополь.